清代官员服饰论文(清朝官服论文)

1.清朝官服 论文

清朝官服图案代表的等级 我国清代文武官员穿着补服，在服饰的前胸和后背正中均缀饰一块绣有飞禽或走兽的丝筛，称“补子”。

它又因丝绣的技巧，染工的技法，成了艺术珍品。 饰以禽兽纹样来区分官员等级的方法最早源于唐代女皇武则天时期。

在此之前的官服多采用佩印绶制和色制，是以佩饰的数量和服装的颜色等来区分等级。武则天把饰有动物纹样的绣袍赐给文武官员，以此来作为品级官位的区别。

这种创意一改朝服等级的形象，使人一看便知。 清早期，只有武官为补服制，而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上。

到了顺治九年后，对补服的制作有了改变，几乎全盘承袭了明朝的定制，只有个别纹样有所删改。各级官员补服为石青色，款式也一致，为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝，区别仅在于补子形状和纹样的不同。

清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化，二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。

明服为团领衫，前胸补子是完整的一块，清服是对襟褂，前胸的补子被一分为二。明代的补子既有单独缀织到补服上的，也有事先直接织绣在补服上的，清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的。

明代的补子大约40厘米见方，清代的补子稍小，约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底，金线绣花，清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底，五彩织绣，色彩艳丽。明代补子四周多为光边，清代补子四周加工精细，多采用花边，并具有装饰效果。

明代文官四品以下的补子，多绣有一对飞禽，清代的禽兽均绣单只。 明代的补子只饰于前胸后背，清代宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

缀绣在清代官服上的补子，是识别官员等级的一种标识。它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别。

补子随着官职而存在，且受到朝廷的限制，不能大量制作。因此有极高的工艺价值和历史价值。

如今，它已成了一种珍贵的文物藏品。 官员所缀绣的补子图案各有不同，主要以文官采用飞禽饰样，武官采用走兽图案，用以显示出武官的威武气势。

而官员的元配夫人为朝廷命妇，亦可随夫婿官阶，可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子。 补子分圆补和方补两种。

圆补用于贝子以上皇亲者，上为五爪金龙纹，分别饰于左右肩上及前胸和后背。方补均用于文官和武将等官员。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六口若悬河为鹭鸶，七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟），八品为鹌鹑，九品为练雀。 武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。

清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”

当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子，但为了利益仍有造假之事发生。

制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰。

这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了。 由东北关外的女真民族建立的清朝，是中国历史上最后一个封建专制王朝。

清朝的官服突出了满族的民族特色，彻底改变了延续几千年的汉族官服面貌。这些服式的满族特色突出表现在冠帽、马蹄袖、袍褂和长裤上。

清代官员的礼帽十分特殊，就是人们很熟悉的拖着羽毛长翎的圆顶大帽。它分为两种：一种是从8月戴到来年2月，叫暖帽，另一种在3月至8月戴 ，叫作凉帽。

暖帽为圆形，中间圆顶，周边有一道宽折檐，用黑色的呢料、绒布或绸缎制成。帽檐是貂皮、海龙皮、狐皮等名贵皮料做成。

帽子顶上缀有红色的帽纬，中央装着顶珠。顶珠用宝石、珊瑚、金、银等制作，是区分官品高下的重要标志。

凉帽是一个圆锥体的笠帽，用玉草或藤丝、竹丝编成。外面罩上罗纱，缀有红色帽帏，加有顶珠。

皇帝的帽子最为华贵，有3层帽顶，上面嵌有金龙。冠顶用金丝嵌制，上镶4条金龙，每条龙都口衔宝珠，冠顶中央嵌1颗大珍珠，周围也嵌有珍珠宝石。

马蹄袖，本名"箭袖"，是武士射箭时挡在手部的防护衣物。外形酷似一只马蹄。

它装在清人常穿的开衩箭衣袖口上，平时可以翻起，行礼时放下来盖住手。它是清人特别看重的满族民族服饰。

满族袍褂是最主要的礼服，它与汉族袍服明显不同，上身紧窄贴身，袖子较细瘦，下身的前后左右开衩，这也是有等级限制的。皇室袍子开四衩，官员百姓的袍褂只许在前后开两衩。

袍子均为圆领，右衽。皇帝的礼服袍子用明黄色，绣有龙纹。

官员和命妇们穿绣有蟒纹的袍子。 在袍服外面加穿外褂，是满族服装的一大特征。

外褂比袍子短，一般是对襟、圆领、袖子较宽松，袖口平齐。马褂是一种非常短小的外褂，长不及腰，袖子不过肘部。

对襟马褂也经常被当作宫中礼服穿用。黄色的马褂最为尊贵。

与马褂相近的还有马甲，这也。

2.清朝官服 论文

清朝官服图案代表的等级 我国清代文武官员穿着补服，在服饰的前胸和后背正中均缀饰一块绣有飞禽或走兽的丝筛，称“补子”。

它又因丝绣的技巧，染工的技法，成了艺术珍品。 饰以禽兽纹样来区分官员等级的方法最早源于唐代女皇武则天时期。

在此之前的官服多采用佩印绶制和色制，是以佩饰的数量和服装的颜色等来区分等级。武则天把饰有动物纹样的绣袍赐给文武官员，以此来作为品级官位的区别。

这种创意一改朝服等级的形象，使人一看便知。 清早期，只有武官为补服制，而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上。

到了顺治九年后，对补服的制作有了改变，几乎全盘承袭了明朝的定制，只有个别纹样有所删改。各级官员补服为石青色，款式也一致，为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝，区别仅在于补子形状和纹样的不同。

清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化，二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。

明服为团领衫，前胸补子是完整的一块，清服是对襟褂，前胸的补子被一分为二。明代的补子既有单独缀织到补服上的，也有事先直接织绣在补服上的，清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的。

明代的补子大约40厘米见方，清代的补子稍小，约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底，金线绣花，清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底，五彩织绣，色彩艳丽。明代补子四周多为光边，清代补子四周加工精细，多采用花边，并具有装饰效果。

明代文官四品以下的补子，多绣有一对飞禽，清代的禽兽均绣单只。 明代的补子只饰于前胸后背，清代宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

缀绣在清代官服上的补子，是识别官员等级的一种标识。它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别。

补子随着官职而存在，且受到朝廷的限制，不能大量制作。因此有极高的工艺价值和历史价值。

如今，它已成了一种珍贵的文物藏品。 官员所缀绣的补子图案各有不同，主要以文官采用飞禽饰样，武官采用走兽图案，用以显示出武官的威武气势。

而官员的元配夫人为朝廷命妇，亦可随夫婿官阶，可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子。 补子分圆补和方补两种。

圆补用于贝子以上皇亲者，上为五爪金龙纹，分别饰于左右肩上及前胸和后背。方补均用于文官和武将等官员。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六口若悬河为鹭鸶，七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟），八品为鹌鹑，九品为练雀。 武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。

清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”

当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子，但为了利益仍有造假之事发生。

制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰。

这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了。 由东北关外的女真民族建立的清朝，是中国历史上最后一个封建专制王朝。

清朝的官服突出了满族的民族特色，彻底改变了延续几千年的汉族官服面貌。这些服式的满族特色突出表现在冠帽、马蹄袖、袍褂和长裤上。

清代官员的礼帽十分特殊，就是人们很熟悉的拖着羽毛长翎的圆顶大帽。它分为两种：一种是从8月戴到来年2月，叫暖帽，另一种在3月至8月戴 ，叫作凉帽。

暖帽为圆形，中间圆顶，周边有一道宽折檐，用黑色的呢料、绒布或绸缎制成。帽檐是貂皮、海龙皮、狐皮等名贵皮料做成。

帽子顶上缀有红色的帽纬，中央装着顶珠。顶珠用宝石、珊瑚、金、银等制作，是区分官品高下的重要标志。

凉帽是一个圆锥体的笠帽，用玉草或藤丝、竹丝编成。外面罩上罗纱，缀有红色帽帏，加有顶珠。

皇帝的帽子最为华贵，有3层帽顶，上面嵌有金龙。冠顶用金丝嵌制，上镶4条金龙，每条龙都口衔宝珠，冠顶中央嵌1颗大珍珠，周围也嵌有珍珠宝石。

马蹄袖，本名"箭袖"，是武士射箭时挡在手部的防护衣物。外形酷似一只马蹄。

它装在清人常穿的开衩箭衣袖口上，平时可以翻起，行礼时放下来盖住手。它是清人特别看重的满族民族服饰。

满族袍褂是最主要的礼服，它与汉族袍服明显不同，上身紧窄贴身，袖子较细瘦，下身的前后左右开衩，这也是有等级限制的。皇室袍子开四衩，官员百姓的袍褂只许在前后开两衩。

袍子均为圆领，右衽。皇帝的礼服袍子用明黄色，绣有龙纹。

官员和命妇们穿绣有蟒纹的袍子。 在袍服外面加穿外褂，是满族服装的一大特征。

外褂比袍子短，一般是对襟、圆领、袖子较宽松，袖口平齐。马褂是一种非常短小的外褂，长不及腰，袖子不过肘部。

对襟马褂也经常被当作宫中礼服穿用。黄色的马褂最为尊贵。

与马褂相近的还有马甲，这也。

3.论清朝官服的官服特点清代的朝服文武官有区别在于补服、各级官吏区

朝服 清代官员的着装 皇帝 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等种类。

皇帝的龙袍以明黄、金黄或杏黄等亮黄色为主色，上绣九条龙，但以实物来看前后只有八条，实际上被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。

龙袍下摆则绣着许多弯曲的线条，名为水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

亲王 清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。

一般根据《野获编》“蟒衣为象龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服 。

官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。

亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。 亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。

亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团 郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团 贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团 贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团 镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方 公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒 官员 清代官员的朝服上有一块方形图案称为补子。 补子又分为文、武两种。

文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸿漱，八品鹌鹑，九品练雀。 武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。

另外，御史与谏官均为獬豸。 补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。

补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。 清代蟒袍 莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为五爪金龙，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。

在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。

4.清代官员服饰有何讲究?

清代官员的补子大体分为文、武两种。

文官为：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鸬鹚，七品鸿漱，八品鹌鹑， 九品练雀。 武官为：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。

另外，御史与谏官均为獬豸。 清代官员顶戴分为朝冠与吉服冠两种。

朝冠的定制是：亲王以下至一品官，其冠顶均用红宝石，只是用所饰的珍珠（东珠）的数目来加区别。亲王冠顶装饰有10颗东珠，亲王的世子冠顶装饰有9颗东珠，郡王的冠顶装饰有8颗东珠，贝勒冠顶装饰有7颗东珠，贝子的冠顶装饰有6颗东珠，镇国公冠顶装饰有5颗东珠，辅国公，不入八分公以及民公冠顶均装饰有4颗东珠。

侯爵的冠顶装饰有东珠3颗，伯爵的冠顶装饰有东珠2颗，一品官冠顶装饰有东珠1颗。以上官员的顶戴上均衔红宝石。

二品官冠顶饰有小宝石1颗，上衔镂花珊瑚（镇国将军和子爵同武一品官，辅国将军和男爵同武二品官）。三品官顶戴上饰小红宝石，上衔蓝宝石。

四品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔青金石。 五品官冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶。

六品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔砗磲。七品官冠顶上饰小水晶，上衔素金。

八品官为阴文镂花金顶，没有装饰。九品官顶戴为阳文镂花金顶（指未入流的文九品）。

会试中试贡士冠顶衔金三枝九叶。举人、贡生、监生冠顶为镂花银座，上衔金雀。

生员冠顶为镂花银座，上衔银雀。 吉服冠的定制是：亲王至贝子均用红宝石顶，一品官用珊瑚顶，二品官用镂花珊瑚顶，三品官用蓝宝石顶，四品官用青金石顶，五品官用水晶顶，六品官用砗磲顶，七品官用素金顶，八品、九品均用镂花素金顶。

贡士用素金顶，举人冠顶为银座，上衔素金顶。 贡生用镂花金顶，监生、生员均用素银顶。

按：清初确定百官朝冠制度，一、二、三品官都用起花金顶，上衔红宝石，四品官朝冠上衔蓝宝石，五、六品官朝冠上衔水晶，七品官朝冠为起花金顶，中嵌小蓝宝石，八品官朝冠用起花金顶，九品官用起花银顶。雍正五年，开始议定了冬夏所戴的凉帽、暖帽，其制式依照朝冠顶戴：一品官用珊瑚顶，二品、三品官用起花珊瑚顶，四品官用青金石顶，五品、六品用水晶顶，七品以下及进士、举人、贡生均用金顶，监生用银顶。

雍正六年改七品官用镂花水晶顶。雍正八年，改三品官用蓝宝石或蓝色明玻璃顶，六品官用砗磲或白色涅玻璃顶，七品官仍用金顶。

从此以后，朝冠的形制及饰物遂成为定制。

5.清代官员服饰与官员等级关系?

你好！ 白居易的《琵琶行》中有这样一句：“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿。”

注释说：“青，古代官职低的服色。”同学们读到这里纷纷提出疑问：古人的官阶和服色有什么关系？什么样的官职穿什么颜色的官服？ 衣饰上的限制自古迄清都是用以区别贵贱的一种标志。

官吏的朝服公服，其形式、颜色不同于常服。官吏又因官阶不同而颜色不同。

至于商人、奴仆、娼妓等，不与庶人同列，限制更苛。衣料的质地也有讲究，庶人只能穿粗布衣。

封建时代，黄色标志着神圣、权威、庄严，是智慧和文明的象征，成为皇帝的专用色彩，任何人都不能穿黄衣服。 品服（官服），又称“品色衣”，出现于我国隋代，至唐乃形成制度。

以唐代为例，品服的颜色：三品以上着紫色；四品，深绯；五品，浅绯；六品，深绿；七品，浅绿；八品，深青；九品，浅青。品服的花饰：三品以上绣纹：一品，径五寸独科花；二品，径二寸独科花；三品，无枝叶散答花。

四至七品绣纹，均是径一寸的小朵花；八至九品无绣纹。庶人只能衣白布。

而白居易当时的职务是江州司马，司马一职在别驾、长史之下，是州刺史的佐官，当时，实际上是闲职。其官阶是最低的文散将仕郎，从九品，所以，只能穿青衫。

官服颜色与饰佩 官服分别颜色，从唐代开始；三品以上紫袍，佩金鱼袋，五品以上绯（大红袍），佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。 官吏有职务高而品级低的，仍须按照原品服色。

如任宰相而不到三品的，其官衔中必带赐紫金鱼袋，州的长官刺史，亦不拘品级都穿绯袍。这种服色制度，到清代才完全废除，只在帽顶和补服上分别级品。

简言之，清代公服原则上都是兰色，只在庆典时可用绛色，外褂平时则都是红青色，素服时改用黑色。 清末官员服饰尤为繁杂，依官位大小不许滥用。

仅就其袍、服来说： ——蟒袍，是官员穿的上绣蟒形的长袍。一品至三品，九蟒五爪，四品至六品，八蟒五爪，七品至九品及“未入流”者，五蟒四爪。

——补服，是加在袍外的褂子，正中用金线绣织鸟、兽形的正方图案。 文官鸟形：一品，仙鹤；二品，锦鸡；三品，孔雀；四品，鸿雁；五品，白鹇；六品，鹭鸶；七品，鸂？；八品，鹌鹑；九品，练雀；未入流，黄鹂。

武官为兽形：一品，麒麟；二品，狮子；三品，豹子；四品，虎；五品，熊；六品，彪；七品、八品，犀牛；九品，海马。 这是一般，也有例外。

如御史和按察使等监察、司法官，一律穿獬豸补服。因为古人认为“獬豸”是一种“神羊”，能辨曲直。

清代官员的帽饰： 顶子，是缀在帽子顶部的珠子。按其品级而呈不同： 一品，红宝石；二品，花珊瑚；三品，兰宝石；四品，青金石；五品，水晶，六品，砗磲；七品，素金；八品，花金；九品，花银。

花翎，横插在帽顶部的孔雀翎羽，称为“花翎”。以翎眼的多少分官职的大小，但最多不超过三眼。

一眼，不问勋赏，凡五品以上的官员，可以捐纳顶戴。二眼，限有特殊功勋的大臣。

三眼，只限于宗臣，如亲王，贝勒始得顶戴。 。

6.清朝的官服清时官员的服饰有严格的规定,依品质,数量,颜色的不同

一品--红珊瑚顶戴（纯红），九蟒五爪蟒袍，文官补服仙鹤，武官补服麒麟。

准乘八人抬绿呢大轿。，，。

二品--红起花珊瑚顶戴（杂红），九蟒五爪蟒袍，文官补服锦鸡。武官补服狮。

准乘八人抬绿呢大轿。 三品--蓝宝石及蓝色明玻璃顶戴（亮蓝），九蟒五爪蟒袍，文官补服孔雀。

武官补服豹，准乘八人抬绿呢大轿。 四品--青金石及蓝色涅玻璃顶戴（暗蓝），八蟒五爪蟒袍，文官补服雪雀。

武官补服虎，准乘四人抬蓝呢轿。 五品--水晶及白色明玻璃顶戴（白），八蟒五爪蟒袍，文官补服白鹇。

武官补服熊，准乘四人抬蓝呢轿。 六品--砗磲及白色涅玻璃顶戴（白），八蟒五爪蟒袍，文官补服鹭鸶。

武官补服彪，准乘四人抬蓝呢轿。 七品--素金顶戴（白），五蟒四爪蟒袍，文官补服鸂鶒，武官补服犀牛。

八品--起花金顶戴（白），五蟒四爪蟒袍，文官补服练雀。 武官补服犀牛 九品--镂花金顶戴（白），五蟒四爪蟒袍，文官补服练雀。

武官补服海马 未入流--镂花金顶戴（白），王蟒四爪蟒袍，黄鹂补服。 监察御史、按察使等监察、司法官员的顶戴、蟒袍均按正常品级，但补服的图形却一律绣獬豸，以示司法公正。

7.求清代服饰文化和特点的论文

清朝皇室服饰解析清代皇帝的便服的衣料多选用单色织花或提花的绸、缎、纱、锦等质地。

无论是织花、提花，多采用象征吉祥富贵的纹样。如团龙、团寿、团鹤，寓意“幸福”、“长寿”；蝙蝠、团寿字、盘肠、绶带纹样，寓“福寿绵长”，因蝙蝠谐音“福”、盘肠谐“长”、绶与“寿”同音。

再如，用“”字或万年青花与灵芝头组成的纹样称“万事如意”；葫芦颈上系彩带，与“”字合称“子孙万代”文饰，因葫芦是爬蔓植物，连续接果有连绵繁衍子孙，永远不断的意思。 清代服饰制度还规定，穿不同的服装，头上要戴相应的冠帽。

皇帝的冠帽有朝服冠、吉服冠、常服冠、行服冠。冬朝冠面为熏貂和黑狐，夏朝冠面为玉草。

皇帝的冠有朝冠、吉服冠、常服冠和行服冠。朝冠有冬夏之分。

冬朝冠呈卷檐式，用海龙、熏貂或黑狐皮制成，外部覆盖红色的丝绒线穗，正中饰柱形三层金顶，每层中间饰一等大东珠一颗。环绕金顶周围，饰以四条金龙。

金龙的头上和脊背上各镶嵌一颗一等大东珠，四条金龙的口中又各衔一颗东珠。夏朝冠呈覆钵形，用玉草、藤、竹桥编制。

其顶亦为柱形，共三层，每层为四金龙合抱，口中各饰一东珠，顶上端一颗大东珠。另在冠檐上，前辍金佛，嵌十五颗东珠，后辍“舍林”，前饰七颗东珠。

吉服冠，顶子为满花金座，上端一颗大珍珠。常服冠，黑绒满缀红缨，红绒结顶。

皇帝穿朝服时要戴朝珠，根据不同的场合戴不同质地的朝珠。朝珠由一百零八颗东珠串成，每二十七颗东珠又用四粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。

佩戴朝珠时，佛头垂于背后，用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一两串绿松石珠串，称为“纪念”。

朝珠的构成，有着特殊的含义。一百零八颗珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意“一元复始”，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。

皇帝穿朝服时戴一盘东珠朝珠，皇后、皇太后穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜挂两盘红珊瑚朝珠，以示身份特殊。皇帝佩戴朝珠，还根据不同的场合戴不同质地、不同颜色的：祭天戴青金石朝珠，祭地戴琥珀或蜜腊朝珠，祭日戴红珊瑚朝珠，祭月戴绿松石朝珠。

不同质地不同颜色的朝珠寓意天、地、日、月，而东珠朝珠作为天地与人间的纽带，为皇帝专用。 皇帝在穿戴服饰中，腰间都要系相应的腰带，穿朝服系朝服带，穿吉服时系吉服带。

朝带有两种，一种用于大典，为明黄丝织带，带上有龙文金圆版四块，中间嵌蜜石、东珠；一种用于祭祀，带上用四块金方版，嵌以束珠及各色玉、石。朝带并有垂带物品，即左右佩盼、囊、隧、鞘刀等。

吉服带与朝带颜色相同，形制相似。带上的四块金版嵌珠宝随意，带端的一版角带扣，列左右的二块有环，以佩带玢（音fēn）。

带上拴的荷包也格外讲究。满语称荷包为“法都”，是满族人喜欢的饰物。

满族旧俗，无论男女，穿长袍系腰带，带上都拴“活计”，荷包是活计之一。它是由满族先世出猎或游牧时随身带的“囊”（一种皮质的饭袋）演变来的，同切割用的鞘刀、点火用的火镰、擦汗用的手帕等同为出猎的必备物。

随着生产力的发展，生产方式的改变，游牧、狩猎变为固定的居住与耕种，这些活计就失去原来的意义而变为装饰。清代皇帝的活计更是质地精良，制作精美。

在绸缎上绣各种图案，与衣服相配。荷包上绣的纹饰有“五谷丰登”（正月）、“五毒”（端阳节）、“鹊桥仙会”（七月）、“丹桂飘香”（中秋）、“菊花”（九月初九重阳）、“葫芦阳升”（冬至节）、“甲子重新”、“万国咸宁”（大年三十）等，以应节景。

清代皇帝的衣料由内务府广储司拟定式样颜色及应用数目奏准，对缎匹长阔尺寸、质地、花样、色泽都有明确的规定。如档案中的“敕谕”多次记载要求官局所织缎匹“务要经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明”，如质量不合格，需补赔罚奉或受鞭责。

内务府画师设计画样格外精心，发往江宁（南京）、苏州、杭州三处织造司分织。江宁织造负责御用彩织锦缎，苏州织造负责绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣，杭州织造负责织造御用袍服、丝绫、杭绸等。

刺绣由如意馆画工设计彩色小样，经审后，按成品尺寸放大着色发交内务府和江南织造衙门所属的绣作进行生产。 皇帝穿衣也有不顾典制而随心所欲的时候。

按规定，皇帝吉服为最高的等级明黄色，皇子嫔等人的龙袍是香色（秋叶色）。典制中虽然服饰的颜色有等级、身份的差别，但乾隆却明确表示喜欢香色。

乾隆十九年（1754）十二月二十九日是除夕，乾隆皇帝要在宫中神祖供像前行辞旧岁礼。是日晚，他照例沐浴更衣。

当四执库太监捧出明黄色龙袍时，他却下旨要穿“香色刻丝黑狐面龙袍”。并且说，这件龙袍“着寻常日少伺候，留至每年十二月三十日沐浴后再伺候，以后每年是为例”。

如果换了别人，穿着不符合身份的服装，肯定有违制之嫌。皇帝金口玉言，为所欲为，不受制度限制。

另外，乾隆皇帝口口声声衣冠服制遵循古礼，可他在许多宫廷绘画中都以汉装出。

8.清朝官员的服饰

您说的是春秋两款官服

清朝官帽分为夏冬两种服冠：

夏常服冠 ： /___\ （斗笠形）

每岁农历三月十五日改御夏朝服，夏式帽冠也称

为凉帽，夏帽冠檐并不上折而敞直，夏季官帽用的村料和尺吋多变，

绩玉草或藤丝，竹丝为质，帽表裹以罗绢，帽体呈圆形，外罩白布，

帽身覆有织网，红纱绸里，黑地织金包缘，缘上有黑带圆边，

上缀朱纬，朱纬以红丝织成，以红线缝在帽冠上，帽前缘饰有东珠一颗，

这类帽式为清朝高级官员日常戴用。

冬常服冠： \___/ （倒梯形）

每岁农历九月十五日或二十五日改御冬朝服，冬式帽冠也称为暖帽，

冠檐反折向上围著帽顶， 以薰貂、青绒或黑貂皮毛制成 （一说是

海獭、海狸或黄鼠狼皮毛薰染而成） ，上缀朱纬，朱纬以红丝织成，

但较为短小，帽体呈圆形，粗厚纸圆边为质，外罩黑布及围上青绒

在外，红纱绸里，帽胎两侧缝上系带。